Галан электрическая схема подключения мрт 15

Электромеханический регулятор температур МРТ-15 АО &quo.

Галан Терморегулятор МРТ 15

Галан Терморегулятор МРТ 15

Электрический котел Галан ОЧАГ-2

Механический регулятор температуры Галан МРТ-15

Электрический котел Галан ОЧАГ-6

Электрический котел Галан ОЧАГ-5

Автоматика для котлов галан МРТ-15

Электрический котел Галан ОЧАГ-3

Электронный регулятор температуры Галан Комфорт

Электромеханический регулятор температуры МРТ-15

Электрический котел Галан ГЕЙЗЕР 15

Очаг 2 / МРТ — Электрический электродный отопительный к.

Гейзер 6 / МРТ — Электрический электродный отопительный.

Терморегулятор Terneo rz с датчиком

Гейзер 9 / МРТ — Электрический электродный отопительный.

Галан Терморегулятор Навигатор универсальный

Одноканальный терморегулятор ТК-4тп с выносным датчиком.

Терморегулятор DigiTOP ТК-5

Очаг Турбо 3 / МРТ — Электрический ТЭНовый отопительный.

Очаг 5 / МРТ — Электрический электродный отопительный к.

Очаг 3 / МРТ — Электрический электродный отопительный к.

Двухканальный терморегулятор ТК-6 с выносным датчиком

Двухканальный терморегулятор ТК-6 с выносным датчиком -.

Очаг Турбо 6 / МРТ — Электрический ТЭНовый отопительный.

Терморегулятор одноканальный с датчиком 6А 220В DS18B20.

Электрический котел Галан ОЧАГ ТУРБО 4,5

Очаг Турбо 9 / МРТ — Электрический ТЭНовый отопительный.

Очаг Турбо 4,5 / МРТ — Электрический ТЭНовый отопительн.

Электрический котел Галан ОЧАГ ТУРБО 3

Электрический котел Галан ОЧАГ ТУРБО 6

Электрический котел Галан ГЕЙЗЕР 9

Электрический котел Галан ОЧАГ ТУРБО 9

Гейзер 6 / МРТ — Электрический электродный отопительный.

Одноканальный терморегулятор ТК-3 с выносным датчиком -.

Уже год используем для обогрева дома систему отопления ГАЛАН Очаг 6, в состав которой входит МРТ-15. Приобретён был с целью максимально снизить бюджет проекта. Что сказать об этом приборе? Простейшее произведение своего класса. В моём случае МРТ прошёл испытание первой неделей эксплуатации достойно. Нужно сказать, что забросы нагрузки не выдерживал 50А автомат(в конце концов он умер).

В процессе привыкания друг к другу)) регулятор прекрасно показал себя в работе. В паре с жидкотопливным котлом, или печным отоплением, или же все втроём. При правильном выборе параметров вспомогательных приборов суммарный расход ресурсов(электроэнергия, дизельное топливо и дрова)был снижен поразительно. к примеру печь и Д/Т котёл вместе поглощали кучу дров или мешок угля и около 5-ти литров солярки в сутки. Теперь же ГАЛАН Очаг 6 на мах +60 на обратке, три охапки дров и 1,5 литра солярки. В общем при всей своей простоте установка регулятора позволила оптимизировать отопительную систему, и значительно снизить затраты на обогрев частного дома площадью более 100 кв. метров.

Я человек справедливый. и просто обязан подредактировать свой отзыв об МРТ15. Хотя моё мнение как о приборе в принципе не изменилось-качество исполнения оставило желать лучшего:

сначала он задымил, потом загорелся. Не знаю как там у кого не включается-у меня всё работало без претензий. Оказалось, что при сборке использовались комплектующие, не соответствующие параметрам котла (заявлен на котлы до 9 киловатт). Например, соединительная колодка из горючего материала. и, по моим скудным знаниям, годная лишь для лампочек))). Далее, внутренняя проводка: — Господа если уж вы заявляете 9 Квт,

будьте любезны соблюсти параметры запчастей, которые, кстати, работают внутри дома, тем самым снижая пожаробезопасность(вернее сводят её на нет). В общем, соединяем вот так-

сразу упала нагрузка на сеть(видно было по интенсивности мигания диода на счётчике), и. поехали в магазин за нормальными штуками, которые спасут МРТ-15. Благо само сердце регулятора оказалось на высоте(наверное из-за него он так и стоит) и выжило

Для справки производителям-колодка на 25 ампер выглядит так:

и болты затягиваются по-взрослому, и крышечка прозрачная присутствует. Всё быстренько соединяем и получаем обновлённый МРТ-15/М, где М-модернизированный)))Мной.

благо термодатчики металлические-думаю повисит и на них-ничего страшного. под зелёной изолентой, ноль, соединённый «намертво». Закрыть естественно не получилось, но ничего страшного-найдём ему новый домик. Ну вот как-то так. Русские никогда не ели мёд без дёгтя, а приправляли его матерком с юморком. Дальнейший полёт МРТ-15 проходит без происшествий.
. Спустя год, МРТ-15 так и висит на датчиках.

Никаких нареканий больше не было. Но. ещё одно приключение пережить ему всё-же пришлось.

Вся эта система была полностью затоплена во время наводнения, в августе 2017 года. После того как ушла вода, нужно было сушить дом. Примерно через сутки появилось электричество и . заработала.

+7 показать номер +78007754475 (бесплатный звонок по России)
• +78462334263 с 09:00 до 20:00 (МСК)
• +74952043525 c 09:00 до 18:00 (МСК)

+7 показать номер +78007754475 (бесплатный звонок по России)
• +78462334263 с 09:00 до 20:00 (МСК)
• +74952043525 c 09:00 до 18:00 (МСК)

• Условия оплаты и доставки
• График работы
• Контакты

Электромеханический терморегулятор Галан МРТ-15.

Электромеханический регулятор температур «МРТ-15» предназначен для поддержания заданного теплового режима работы электрических водонагревателей до 6 кВт на 220V или до 15 кВт на 380V. Регулирование температуры осуществляется в диапазоне от 10° до 60° С по температуре обратной трубы. Канал защиты от перегрева обеспечивает отключение нагрева при достижении температуры падающей трубы примерно 90° С.

Первый запуск + настройка теплоносителя + пуконаладка + подготовка воды

Подготовка

      В качестве теплоносителя, в системе отопления с электродным котлом, используется дистиллированная вода с очень определенной плотностью. Собственно регулировка плотности теплоносителя, в соответствии с прилагаемой таблицей, и есть процедура пуско-наладки.

Обратите внимание, не стоит экспериментировать залив теплоноситель не рекомендованный заводом изготовителем (талый снег, колодезную воду, дождевую воду, с озера).

        Даже новая система отопления имеет достаточную степень загрязнения, чтобы заранее подготовленный  раствор теплоносителя мог изменить свою плотность и соответственно электрическое сопротивление. В старых системах отопления, где годами накапливались солевые отложения и шлам, применение заранее подготовленного теплоносителя вообще исключено и перед проведением пусконаладочных работ, необходимо  промыть систему ингибитором коррозии, или установить в систему сепаратор шлама. Процедура пуско-наладки значительно упрощается, если раствор теплоносителя приготавливается непосредственно в момент закачки. Для этого не требуется специального технологического оборудования (типа кондуктометра), а работу может выполнить обычный электрик общей квалификации. Из инструмента необходимо иметь перекачивающий насос (бытовой), для закачки теплоносителя из емкости в систему отопления и амперметр-клещи, для замера нагрузки на «фазном» проводе.

Процедура пуско-наладки сводится к следующему:

1. Перекачка насосом дист. воды из емкости в систему отопления. Давление устанавливается максимальное (показатель подрывного клапана, контроль по манометру). Это даст возможность легко «обезвоздушить» систему и выполнить опрессовку.

2. Замер «клещами» нагрузки на фазном проводе покажет ноль (или близко к нолю), поскольку дист. вода имеет минимальное эл. сопротивление. Токовые клещи предназначены для измерения переменных токов высоких величин бесконтактным методом.

3. После опрессовки системы, убираем из заправочной емкости остатки неизрасходованной дист. воды. Затем открыв заправочный вентиль, сливаем обратно в заправочную емкость небольшое количество воды из системы (10л.) и растворяем в ней порцию пищевой соли (порция с учетом общего соотношения 5 — 8мг. на 100л. воды). Край чайной ложки на 100 литров теплоносителя!

4. Полученный раствор закачиваем обратно в систему порциями в 3 — 4 приема, с промежутками 10 мин. Циркуляционный насос при этом равномерно перемешивает  раствор с основной массой теплоносителя.

5. После закачки солевого раствора даем системе отработать 1 час, постоянно контролируя рост температуры и силы тока при возрастании нагрузки.

6. Через 1 час раствор полностью становится однородным. Параметры замеров должны соответствовать значениям настроечной таблицы паспорта котла.

7. Если значения таблицы не достигнуты, производим процедуру повторно, и тд …

8. Если раствор вышел пересыщенным, также спускаем в заправочную емкость несколько литров теплоносителя (уже раствора), удаляем его и замещаем таким же количеством чистой дист. воды, уменьшая плотность.

9. Предварительная настройка считается оконченной, если результаты замера отличаются, от  рекомендованных  в таблице паспорта, на 2-3%.

10. По завершению предварительной настройки необходимо слить часть теплоносителя,  для уменьшения давления в системе до рабочего (см. маркировку подрывного клапана, контроль по манометру).

11. Повторный, контрольный замер производится через  3 суток работы системы отопления. При необходимости делается точная подгонка параметров плотности теплоносителя с рекомендованными параметрами таблицы паспорта, выше описанным методом.

12. Если котельное оборудование монтировалось в систему отопления, ранее эксплуатировавшуюся с городской теплосетью или ее возраст более 8 — 10 лет, рекомендуем по окончании отопительного сезона провести вторичную процедуру пуско-наладки с промывкой системы ингибитором и полной заменой теплоносителя.  Если в системе отопления установлен сепаратор воздуха и шлама (Spirovent` AIR & DIRT сепаратор растворенного воздуха и шлама) , то тогда такая процедура не нужна.

Настройка параметров Бирта: 

Рекомендуем обратить внимание на стандартные настройки терморегулятора «BeeRT»  во время первого запуска отопительной системы. Стандартная настройка зависит от типа установленных радиаторов. Если Вы самостоятельно не можете определить тип радиаторов, обратитесь к специалистам компании Галан Украина — они помогут Вам.

В основном в систему отопления устанавливают стальные, металлические радиаторы известных производителей, как KORAD. В таком случае настройки выглядят так:

Оb – обратка (синий датчик установлен на входе в котел) — 65-70 °С, гистерезис 5.

Ро – подача (красный датчик установлен на выходе с котла) — 80 °С, гистерезис 2.

Если Вы используете секционные алюминиевые или биметаллические радиаторы, известных производителей MIRADO, NOVA FLORIDA, тогда настройки выглядят так:

Оb – обратка (синий датчик установлен на входе в котел) — 55 °С, гистерезис 5-6.

Ро  – подача (красный датчик установлен на выходе с котла) — 70 °С, гистерезис 2.

Для старых, чугунных радиаторов настройки выглядят так:

Оb – обратка (синий датчик установлен на входе в котел) — 60 °С, гистерезис 7-8.

Ро – подача (красный датчик установлен на выходе с котла) — 70 °С, гистерезис 2.

Гистерезис (настройка гистерезиса) — это  разница между температурой отключения и последнего включения, простыми словами это желаемая температура остывания радиатора.

Измерения и настройка параметров

      Замер показателя силы тока производится амперметром (мультиметром) клещевым по нагрузке на «фазном» проводе (на каждой из фаз, при 380V)  .

Методика:

1. Снимаем верхнюю панель силового блока.

2. Находим фазный провод – ввод питания на автомат.

3. Подсоединение выполняется с небольшим отпуском, для удобства и безопасности захвата фазного провода клещами амперметра.

4. Фазный провод  должен быть ориентирован по центру между дуг клещей.

5. Не оставляйте клещи висящими на перемычке между замерами.

6. Замеряем стартовый ток (при температуре теплоносителя 15-17°С на «обратке») и конечный ток (при  температуре теплоносителя 60°С на «обратке»). Сравниваем полученный результат с данными настоечной таблицы (страница 27 «руководство по эксплуатации»).

7. Проверяем целостность соединений и закрываем панель силового блока.

ВНИМАНИЕ!

           При использовании теплоносителя на основе антифриза , в разбавленном или чистом виде, соли требуется несколько больше чем для дист. воды. Поскольку растворимость в среде антифриза замедленная, то и время на подготовку раствора увеличивается.

         Если пуско-наладочные работы проводятся в холодное время года (с отрицательной наружной температурой) и помещение не отапливается, процедура усложняется, а время работ увеличивается. Системе отопления требуется дополнительное время и энергоресурсы, что бы выйти на рабочий режим, так как несущие конструкции «коробки» здания имеют большую степень охлаждения. В этом случае рекомендуем перед началом работ прогреть здание переносными нагревающими устройствами  (калорифер, термо-пушка…)  до стабильной температуры +12°С, не менее   3 суток.  При вводе в эксплуатацию системы отопления в зимний период, требуется от 10 до 15 суток для выхода системы на рабочий эксплуатационный, экономичный режим. В течение всего времени набора температуры в здании, расход эл. энергии будет максимально предельным.

Распространенные ошибки

            В основном у заказчиков к системе отопления встречаются две основные претензии, это плохая эффективность (плохо греет) и энергопотребление больше ожидаемого (много ест).Разберем эти две проблемы подробнее.

Эффективность

               Парадокс в том, что претензии по эффективности предъявляются не к системе отопления в целом и помещении, а только к котлу. Выясняя и устраняя причины плохой работы системы отопления следует помнить, что котел, это только часть системы и его работа зависит от качества отопительного оборудования с каким он работает и качества помещения в котором установлена система отопления (его теплопотери):

1. Радиаторы. Качество радиаторов на прямую влияет на работу котла и эффективность системы отопления в целом. Каждый вид радиаторов (секционные, панельные, конвекторные…) имеет свои параметры мощности и у разных производителей они разные. Правильный подбор радиаторов, задача не менее важная чем подбор котла, принцип чем больше тем лучше, не приемлем (смотрите материал «как правильно выбрать радиаторы»). Особенно эта проблема актуальна в случае монтажа котла в существующею систему отопления, которая проектировалась под другой котел, либо под теплосеть (совершенно другие техусловия). При подборе радиаторов учитываются:

• Литраж – суммарный литраж системы не должен превышать максимально допустимый для выбранной модели котла (общий подход — не более 10л на 1кВт. установочной мощности).

• Мощность – суммарная мощность (секций, панелей) не должна превышать установочную мощность котла. Котел работает через показатели датчиков, по этому запрашиваемая радиаторами мощность должна быть адекватной возможностям котла.

2. Циркуляционный насос. Правильный подбор насоса влияет на пропорциональное перемещение теплоносителя в системе и стабильность процесса  ионизации молекулы воды в электродной камере котла. Циркуляционные насосы различаются по назначению, производительности и качеству (от производителя).

3. Гидравлика. Основная задача котла (любого) – нагреть воду, задача радиаторов передать тепло воды воздуху, гидравлическая часть системы отопления это транспортная система, задача которой оптимально и без потерь доставить нагретый теплоноситель от котла к радиаторам. Теплоизоляция, диаметральные переходы труб, наличие необходимой запорной арматуры  (клапана, вентиля, термоголовки, расширительные бачки, гребенки, группы безопасности, и тд…) все это исполняется только на основании тех. условий  для конкретной системы отопления и конкретного котла.

4. Качество электропитания. Электродный котел, как и любой электроприбор, требует определенного качества электропитания в граничных пределах, показанных в паспорте. Если линия электропитания имеет недостатки (пониженное напряжения на всех или одной из фаз, систематические скачки, несоответствие электропроводки к заявленной мощности…) необходимо принять меры по устранению проблем, заменить электроарматуру, установить нормализатор тока соответствующей мощности.

5. Помещение. Основным условием эффективной и экономичной работы для любой системы отопления, является качество ограждающих конструкций, их теплоизоляция. Имеется в виду характеристики окон, дверей, толщина стен и  потолка и какие применены теплоизоляционные материалы (и применены ли вообще). От этих характеристик зависит то, как эффективно помещение удерживает тепло, полученное от системы отопления. Даже в проблемном помещении с недостаточной теплоизоляцией,  возможно  добиться комфортной температуры, заставив систему работать на предельных режимах. Но какой ценой?!

Энергопотребление

Работа электродного котла основана на принципе – «по запросу». Контроль за температурой воздуха в помещении осуществляет программируемый термодатчик «COMPUTHERM Q7».  При снижении температуры воздуха проходит сигнал на блок управления котлом «BeeRT», который в зависимости от показателей собственных датчиков, установленных на «обратке» и «подаче», включает котел на строго определенное время, необходимое для восстановления потерянной помещением температуры. Как только температура в помещении восстановлена, запрос на включение снимается и котел выключается в «пассивный» режим.

Работа отопительной системы  — циклическая (с плавным набором мощности)

Цикл работы  состоит из двух периодов:

1. «активный период» – котел работает, восполняя потерю температуры в помещении.

2. «пассивный период» — котел не работает, находясь в режиме ожидания пока помещение теряет тепло до установленной  температуры.

Соотношение времени этих двух периодов дает представление как быстро система восстанавливает желаемую температуру и как эффективно помещение удерживает полученное тепло. Хорошим соотношением считается, соотношения «активного» периода к «пассивному»,  как 1/2, допустимым как 1/1. Время «активного периода», это и есть то количество кВт/часов, которое котел потребляет при производстве горячей воды для системы отопления.

Вопрос, «…сколько электроэнергии потребляет котел?», с данным уровнем автоматики, не по адресу. Котел затратит электроэнергии для производства горячей воды столько, сколько от него затребует через датчики, система отопления и соответственно помещение. Ни больше, но и не меньше.